На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля – РУКОВОДСТВО

Покупка подержанного автомобиля – важное мероприятие. Ниже приведено руководство, на что следует обратить особое внимание. Возможность осмотра автомобиля снизу является настолько популярным требованием среди клиентов, что некоторые автомастера сами предоставляют свои рабочие места в мастерской. Автомобиль также можно посмотреть в автосервисе или диагностической станции. В зависимости от оборудования мастерской могут быть доступны воздуховод или домкрат.

Покупка подержанного автомобиля: что осматривать

Оцените свой автомобиль в программе Driver Choice. Перед осмотром стоит тщательно вымыть шасси. Эту опцию предлагают автоматические автомойки, а для посещения самообслуживания требуется определенные знания. Когда вы выбираете мастерскую, ее обслуживание лучше поручить квалифицированному персоналу. Не забудьте открыть одно окно (в случае блокировки замков), оставить ключи в замке зажигания, чтобы рулевая колонка оставалась незапертой, и отпустить ручной тормоз. Кроме того, для автомобилей с необычной подвеской (пневматической, гидропневматической, нивомат), пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и проверьте, требует ли она активации сервисного режима. После того, как виден низ автомобиля, в первую очередь вам следует проверить наличие коррозии, протечек, следов послеаварийного ремонта и ослабления в подвеске, или проверить состояние шин. Представляем, в свою очередь, на что стоит обратить внимание

Проблемы коррозии

Проверьте состояние шасси, особенно обращая внимание на ключевые конструктивные элементы.

• Кузов – проверка порогов, нижних краев дверей, крыльев, сварных швов, стрингеров и пола;
• Выхлоп – поиск коррозии глушителей, труб, соединений, оплеток, соединителей, а также катализаторов и DPF.

Только после подъема автомобиля вы можете увидеть фактическое состояние коррозии кузова, особенно на порогах и нижних краях. Ржавчина не должна сильно беспокоить, если она возникает на подвеске и вспомогательных частях кузова. При покупке автомобиля с сжиженным нефтяным газом также необходимо проверить, нет ли коррозии в зоне газопровода.

Ржавый концевой глушитель обычно не очень дорог в замене. В случае выхлопа все зависит от расположения чувствительной части – чем ближе к двигателю, тем дороже детали системы. Иногда они также имеют худший доступ (например, гибкие соединители и катализаторы), что приводит к трудовым затратам. Ржавый концевой глушитель не должен быть поводом для беспокойства, потому что он не стоит много – даже 2000 рублей. Вся система заслуживает проверки, поскольку ее утечка увеличивает скорость холостого хода, задерживает спуск от оборотов и увеличивает расход топлива.

Утечки

Утечки из области газораспределения лучше всего устраняются при замене.

1. Двигатель – поиск утечек в непосредственной близости от газораспределительного механизма и турбонагнетателя, в головке и в соединении блока и в прокладке масляного поддона.
2. Коробка передач – поиск утечек в двигателе и рычагах трансмиссии.
3. Рулевое управление – просмотр рулевого механизма и насоса гидроусилителя руля.
4. Система охлаждения – проверьте шланги, радиатор, обогреватель и коврики под приборной панелью (они мокрые).

Единственной приемлемой «утечкой» является капающая вода из дренажных труб отстойника под испарителем кондиционера. Легкое масло также приемлемо – это осадок, а не скопление капель. В самом начале вы должны открутить пластину, покрывающую весь приводной блок – тогда все утечки обнаружатся. Чтобы точно рассмотреть днище двигателя, снимите крышку.

Если у автомобиля есть ремень ГРМ и в нем есть утечки, механик удалит его при следующей смене ГРМ. Если в системе впуска промежуточного охладителя скопилось слишком много масла (около половины стакана), турбокомпрессор пригоден для регенерации. В случае утечки жидкости на соединении головки и блока цилиндров будущий владелец должен будет заменить прокладку под головкой.

Подвеска

Проверка рычагов коромысла иногда требует применения силы для определения слабины.

1. Рычаг управления – проверить состояние болтов, сайлентблоков, резины, звеньев стабилизатора, шарниров и датчиков наклона.
2. Амортизаторы – проверьте герметичность и ослабление / скрип подшипников стойки McPherson.
3. Коробка передач – проверить расшатанность.
4. Шины – обратите внимание на неравномерный износ.

При проверке подвески стоит взять с собой коляску, с помощью которой вы подорвете рычаги подвески и проверите зазор на сайлентблоках. Обычно они могут быть заменены отдельно, что позволяет снизить стоимость ремонта. Нет оснований рассчитывать на многозвенную подвеску, где необходимо заменить ее на новую или восстановленную.

Есть также дешевые крепежи и резиновые стабилизаторы (1500-2000 руб). Замена их предлагается громкими шумами во время вождения. Кроме того, стоит обратить внимание на крышки шарниров (если после распечатывания смазка не выходит, это означает, что она ушла и они могут зацепиться) и состояние амортизаторов – утечка означает необходимость ее замены. В автомобилях с задним приводом необходимо также проверить дифференциал и ослабления на валу. Иногда ремонт этого элемента предполагает полную замену системы заднего привода.

Неисправности тормоза

Убедитесь, что тормозные шланги не повреждены

• Щитки и колодки – посмотрите, одинаково ли они носятся с обеих сторон, имеют ли они слишком большие обода, свободно ли вращаются колеса при отпускании тормозов;
• Кабели – посмотрите, не потрескались ли шланги и не слишком ли ржавые;
• Кабели ABS – убедитесь, что электрические провода от блоков ABS не обрезаны.

Тормозная система проверяется на предмет утечек и блокировки колес. Для этого убедитесь, что зажимы не блокируются и прокладки равномерно изношены. Если, с другой стороны, тормозные диски намотаны сверху и снизу, они подходят только для замены (стоимость 8000-11000 рублей). Тормозные магистрали являются наиболее износостойким элементом, но также многослойным, поэтому разрыв наружной брони не означает протечки. Электрический вспомогательный тормоз – механизм ATE.

Некоторые автомобили оснащены электрическим вспомогательным тормозом. Если он не может быть полностью заблокирован или разблокирован, это означает замену всего элемента. Есть два типа таких тормозов. В ATE электрический механизм тянет за нисходящие линии, оснащенные традиционными зажимами. В типе TRW каждый из задних суппортов имеет свой собственный двигатель, к которому подходят только провода. Отказ в этом случае означает, что вам нужно заменить весь зажим.

Видео покупка поддержанного автомобиля: