Фары на коммерческих автомобилях работают в жёстких условиях. Газель ежедневно проезжает сотни километров, часто по плохим дорогам, где летит щебень и грязь. Со временем оптика Газель: https://mir3302.ru/catalog/svet-optika-zapchasti-dlya-remonta/ мутнеет, покрывается трещинами или просто перестаёт светить так, как нужно. Водитель начинает хуже видеть дорогу в темноте, а встречные машины слепнут от неправильно настроенного света.
Замена фар — это не просто покупка новой детали и её установка. Нужно понимать, когда старая оптика ещё послужит после полировки, а когда требуется полная замена. Важно правильно выбрать новые фары среди десятков предложений на рынке, где есть и качественные аналоги, и откровенный брак. После установки потребуется точная регулировка, иначе свет будет бить в глаза встречным или светить себе под колёса.
В этой статье разберём все этапы: от диагностики состояния фар до их настройки после замены. Вы узнаете, на что обратить внимание при выборе оптики, сколько это стоит и можно ли справиться своими руками. Правильный подход к замене фар поможет сэкономить деньги и обеспечит безопасность на дороге.
Основные признаки необходимости замены фар
Фары на Газели редко выходят из строя внезапно. Обычно проблемы накапливаются постепенно, и водитель успевает заметить ухудшение освещения. Первый тревожный сигнал — свет стал тусклым даже после замены лампочек. Это говорит о том, что рассеиватель помутнел изнутри или снаружи, и простая полировка уже не поможет.
Трещины на стекле или пластике фары — прямое показание к замене. Даже небольшая трещина пропускает влагу внутрь корпуса. Там образуется конденсат, который оседает на отражателе и рассеивателе. Со временем это приводит к коррозии металлических деталей и окислению контактов. Фара начинает работать нестабильно: то светит нормально, то гаснет.
Пожелтевший или помутневший пластик рассеивателя снижает яркость света на 30-40 процентов. На старых Газелях это частая проблема, особенно если машина стоит на улице под солнцем. Ультрафиолет разрушает структуру пластика, он становится матовым и хрупким. Полировка даёт временный эффект на несколько месяцев, но затем помутнение возвращается.
Ещё один признак — вода внутри фары после мытья или дождя. Герметичность корпуса нарушена, и влага попадает через трещины в уплотнителе или повреждённый корпус. Высушить фару можно, но проблема будет повторяться. Постоянная влажность внутри приводит к короткому замыканию и выходу из строя электрики.
Обратите внимание на отражатель внутри фары. Если его зеркальное покрытие потускнело, облезло или покрылось белым налётом, эффективность освещения падает вдвое. Отражатель направляет световой поток от лампы на дорогу, и его повреждение делает фару практически бесполезной. Восстановить отражатель невозможно — только замена всего блока.
Механические повреждения корпуса тоже требуют замены. Если фара треснула от удара камнем или после небольшого ДТП, заклеить её можно только как временную меру. Клей и герметики не выдерживают вибраций и перепадов температур, через пару месяцев всё расходится снова. Безопаснее сразу поставить новую оптику.
Причины выхода из строя оптики на Газели
Главный враг фар на Газели — плохие дороги. Камни из-под колёс встречных машин летят прямо в переднюю часть автомобиля. Один удар щебня может оставить скол или трещину на стекле фары. Если ездить по грунтовкам или разбитому асфальту постоянно, оптика покрывается множеством мелких повреждений за год-два. Каждая царапина и скол снижает прозрачность рассеивателя.
Вибрации от неровностей дороги расшатывают крепления фар и нарушают герметичность соединений. У Газели подвеска жёсткая, все удары передаются на кузов. Со временем пластиковые защёлки ослабевают, резиновые уплотнители теряют эластичность. Через образовавшиеся щели внутрь попадает пыль и влага, которые разрушают отражатель и окисляют контакты.
Перепады температур ускоряют старение материалов. Зимой фара нагревается изнутри от лампы до 80-90 градусов, а снаружи охлаждается морозом до минус двадцати. Летом раскалённый асфальт и солнце нагревают пластик до 60 градусов, потом резкое охлаждение ночью или дождём. От таких циклов пластик становится хрупким, появляются микротрещины, помутнения.
Некачественные лампы тоже виноваты в преждевременном износе фар. Дешёвые галогенки или светодиоды неизвестного производства греются сильнее, чем положено. Избыточное тепло плавит пластиковые детали внутри корпуса, выжигает отражатель. Особенно опасны лампы завышенной мощности — водители ставят 100-ваттные вместо штатных 60-ваттных, чтобы светило ярче. Результат — оплавленный патрон и испорченная фара.
Неправильная мойка вредит оптике не меньше, чем камни. Многие на мойках используют аппараты высокого давления, направляя струю прямо на фары. Горячая вода под давлением проникает через малейшие неплотности в корпусе. Если после этого не высушить фару, внутри остаётся влага. Химические моющие средства агрессивны к пластику — они разъедают защитное покрытие рассеивателя, делают его матовым.
Заводской брак встречается и у оригинальных запчастей, и у аналогов. Тонкий пластик корпуса, плохая герметизация швов, некачественное зеркальное покрытие отражателя — всё это сокращает срок службы. Поддельная оптика под видом оригинала живёт от силы полгода. Пластик желтеет за месяц, швы расходятся, внутрь затекает вода при первом же дожде.
Человеческий фактор тоже играет роль. При неаккуратной замене ламп можно повредить отражатель или патрон. Если задеть отражатель пальцем, на нём остаётся жировой след, который под нагревом прожигает зеркальное покрытие. Неправильная установка фары после ремонта приводит к перекосам — свет бьёт не туда, а уплотнители не прилегают плотно.
Выбор качественных фар: оригинал или аналог
Оригинальные фары для Газели производит завод ГАЗ и несколько проверенных поставщиков, которые работают напрямую с конвейером. Такая оптика стоит дороже аналогов, но качество предсказуемо. Пластик не желтеет годами, отражатель держит зеркальное покрытие, все крепления и уплотнители точно подходят по размерам. Гарантия на оригинал обычно составляет год, и при заводском браке можно вернуть деталь.
Проблема в том, что на рынке полно подделок под оригинал. Недобросовестные продавцы клеят логотипы известных производителей на дешёвую китайскую оптику. Отличить подделку можно по весу — она заметно легче настоящей, пластик тонкий и гибкий. Упаковка выглядит кустарной, с размытой печатью и ошибками в тексте. У настоящего оригинала всегда есть голограммы, серийные номера, качественная полиграфия.
Аналоги бывают разного уровня. Есть добротные фары от турецких, польских или тайваньских производителей, которые делают оптику для вторичного рынка. Они используют нормальные материалы, соблюдают технологию, но цена у них вдвое ниже оригинала. Такие аналоги служат три-четыре года без проблем. Главное — покупать у проверенных поставщиков, которые дают гарантию и могут показать сертификаты.
Дешёвые китайские аналоги — это лотерея. Иногда попадается приличная фара, которая отработает год-полтора. Чаще получаешь хлам, который мутнеет через месяц, а через полгода разваливается. Пластик тонкий, швы промазаны герметиком кое-как, отражатель тускнеет после первой замены лампы. Экономия получается сомнительная, потому что через год придётся покупать новые фары снова.
На что обратить внимание при выборе
Осмотрите корпус фары перед покупкой. Пластик должен быть толстым, без наплывов и раковин. Рассеиватель прозрачный, без волн и помутнений. Посветите фонариком внутрь — отражатель блестит как зеркало, без пятен и матовых участков. Все крепления целые, резиновые уплотнители эластичные, не задубевшие.
Проверьте маркировку на корпусе. Должен быть указан производитель, номер сертификата соответствия, знак официального утверждения. Если маркировки нет или она стёрта — это повод усомниться в качестве. Фары для российского рынка обязаны иметь сертификацию по ГОСТ или техническому регламенту Таможенного союза.
Сравните вес новой фары со старой, если есть возможность. Качественная оптика тяжелее подделки на 200-300 граммов за счёт толстого пластика и металлического отражателя. Лёгкая фара обычно сделана из вторичного пластика с тонкими стенками. Она не выдержит вибраций и температурных нагрузок.
Обращайте внимание на цену. Если фара стоит в три раза дешевле средней рыночной цены, это не акция и не удача. Это откровенный брак или подделка. Нормальная аналоговая оптика для Газели не может стоить как две пачки сигарет — себестоимость производства не позволяет. Разумная экономия — это покупка качественного аналога за 60-70 процентов от цены оригинала, не меньше.
Спрашивайте у продавца о гарантии и возможности возврата. Серьёзные поставщики дают гарантию минимум на полгода и принимают обратно бракованный товар. Если продавец отказывается давать гарантию или говорит, что возврата нет — ищите другой магазин. Это признак того, что он сам не уверен в качестве того, что продаёт.
Особенности демонтажа и установки передней оптики
Снять фару на Газели несложно, но нужно знать несколько нюансов. Начинать лучше с отключения аккумулятора — это защитит от короткого замыкания при работе с проводкой. Достаточно скинуть минусовую клемму. После этого открываете капот и находите заднюю крышку фары, через которую меняются лампы. Её нужно снять, чтобы добраться до разъёма питания.
Отсоедините колодку с проводами от фары. Обычно она держится на пластиковой защёлке — нажимаете на фиксатор и тянете колодку на себя. Не дёргайте за провода, берите только за корпус разъёма. Если колодка прикипела от грязи и окислов, аккуратно пошевелите её из стороны в сторону. Сильно тянуть не стоит, можно оборвать провода.
Фара крепится к кузову на трёх или четырёх болтах, в зависимости от модели Газели. Два болта обычно сверху, один или два снизу. Верхние откручиваются легко, для нижних может понадобиться подлезть снизу или вывернуть руль в сторону для доступа. Используйте головку на 10 с удлинителем или трещоткой. Болты часто прикипают от ржавчины, поэтому предварительно побрызгайте их WD-40 и подождите минут пять.
После откручивания болтов фара не всегда сразу снимается. Она может держаться на пластиковых направляющих или прилипнуть к уплотнителю. Аккуратно покачайте фару, потяните на себя, но без фанатизма. Если не идёт, проверьте — может, пропустили один крепёжный болт. На некоторых версиях есть дополнительная защёлка сбоку, которую нужно отжать отвёрткой.
Подготовка к установке новой фары
Перед установкой новой оптики очистите посадочное место на кузове от грязи, старого герметика и ржавчины. Проверьте состояние штатного уплотнителя, если он есть. Задубевшую резину лучше заменить — новый уплотнитель стоит копейки, но защитит от попадания воды и пыли внутрь фары. Если уплотнитель вклеен в саму фару, убедитесь, что он плотно прилегает по всему периметру.
Осмотрите проводку и разъём. Окисленные или обгоревшие контакты нужно зачистить мелкой наждачкой или надфилем. Если изоляция проводов потрескалась, замотайте повреждённые участки изолентой. Плохой контакт приведёт к тому, что фара будет моргать или вообще не включится. Можно нанести на контакты каплю токопроводящей смазки для защиты от окисления.
Проверьте новую фару перед установкой. Подключите её к разъёму, не прикручивая к кузову, и включите ближний, затем дальний свет. Убедитесь, что лампы горят, нет мерцания или посторонних звуков. Если что-то не работает сразу, проще вернуть фару в магазин, чем обнаружить брак после полной установки.
Процесс установки
Заведите фару в посадочное место, совместив отверстия под болты с резьбой на кузове. Обычно фара вставляется под небольшим углом, сначала заводится верхняя часть, потом прижимается нижняя. Следите, чтобы уплотнитель не замялся и не вылез наружу. Наживите сначала все болты от руки, не затягивая полностью. Это позволит при необходимости немного сдвинуть фару для выравнивания.
Проверьте зазоры между фарой и элементами кузова — они должны быть одинаковыми со всех сторон. Фара не должна выпирать или утапливаться относительно крыла и решётки радиатора. Когда положение выглядит правильно, затяните болты крест-накрест, чтобы корпус прижался равномерно. Не переусердствуйте с усилием — пластиковые уши под болтами могут треснуть.
Подключите разъём питания, вставив колодку до щелчка фиксатора. Потяните слегка за колодку — она не должна вытаскиваться. Поставьте заднюю крышку фары на место, проверьте, что резиновое уплотнение крышки село в паз по всей окружности. Плохо закрытая крышка — прямой путь для воды внутрь фары.
Включите зажигание и проверьте работу фар. Переключите ближний и дальний свет, поворотники, габариты — всё должно включаться чётко, без задержек. Если одна фара горит ярче другой, возможно, в одной из них стоит лампа другой мощности или другого типа. Для нормальной работы обе фары должны быть с одинаковыми лампами.
После установки обязательно отрегулируйте свет фар. Даже если старые и новые фары одинаковые, при установке могли возникнуть небольшие смещения. Неправильно настроенный свет опасен и для вас, и для встречных водителей. Регулировку можно сделать самостоятельно у стены или обратиться на СТО, где есть специальный стенд.
Регулировка фар после замены
Правильная регулировка фар — это не прихоть, а требование безопасности. Неправильно настроенный свет либо слепит встречных водителей, либо светит под колёса, и вы ничего не видите дальше десяти метров. После замены оптики регулировка обязательна, даже если визуально кажется, что всё нормально. Небольшое смещение в пару миллиметров при установке даёт серьёзное отклонение светового пучка на расстоянии.
На каждой фаре Газели есть два регулировочных винта. Один отвечает за наклон светового пучка по вертикали, второй — за смещение по горизонтали. Винты находятся на задней части корпуса фары, добраться до них можно из-под капота. Обычно это пластиковые или металлические винты под крестовую отвёртку или шестигранник. Вращение по часовой стрелке поднимает или сдвигает пучок света, против часовой — опускает или смещает в другую сторону.
Подготовка к регулировке
Для правильной настройки нужна ровная площадка и вертикальная стена или ворота на расстоянии пяти метров от машины. Газель должна стоять перпендикулярно стене, без перекосов. Проверьте давление в шинах — оно должно быть одинаковым и соответствовать норме. Неравномерно накачанные колёса наклоняют машину, и регулировка получится неточной.
Заправьте бак хотя бы наполовину, положите в кабину обычный груз, который возите постоянно. Если регулировать на пустой машине, а потом ездить загруженной, задняя часть просядет и фары задерутся вверх. Посадите за руль человека или положите мешок весом килограммов семьдесят — это компенсирует вес водителя. Некоторые игнорируют этот момент, а потом удивляются, почему свет бьёт в небо.
На стене нужно начертить разметку. Измерьте расстояние от центра фары до земли — обычно это около 70-80 сантиметров для Газели. Проведите горизонтальную линию на стене на этой высоте. Затем отметьте на стене точки, соответствующие центрам левой и правой фар. Расстояние между этими точками должно совпадать с расстоянием между центрами фар на машине.
Процесс регулировки
Включите ближний свет фар. Одну фару закройте куском картона или ткани, чтобы она не мешала регулировать вторую. Световое пятно на стене должно располагаться так, чтобы его верхняя граница была на 5-10 сантиметров ниже горизонтальной линии, которую вы начертили. Это обеспечивает правильный угол наклона, при котором свет не слепит встречных, но достаточно освещает дорогу.
Горизонтальная настройка тоже важна. Световой пучок не должен уходить сильно влево или вправо. Центр светового пятна располагается чуть правее вертикальной оси фары для правостороннего движения. Это позволяет лучше освещать обочину справа и не слепить встречных слева. Если пучок смещён сильно в сторону, крутите горизонтальный регулировочный винт.
После настройки первой фары закройте её и откройте вторую. Повторите процедуру. Обе фары должны светить симметрично и на одинаковой высоте. Разница допускается минимальная, буквально в пару сантиметров. Если одна фара светит заметно выше или в сторону, продолжайте регулировку до полного выравнивания.
Проверьте дальний свет. Включите его и посмотрите на световое пятно на стене. Центр дальнего света должен находиться примерно на уровне горизонтальной линии или чуть выше. Дальний свет регулируется теми же винтами, но настраивается отдельно на некоторых моделях фар. Если дальний светит совсем не туда, возможно, внутри фары сместился отражатель или неправильно установлена лампа.
Проверка на дороге
После регулировки у стены обязательно проверьте свет в реальных условиях. Выезжайте вечером на пустую дорогу и оцените, как освещается полотно. Ближний свет должен хорошо высвечивать дорогу метров на сорок вперёд, правая обочина видна отчётливо. Если приходится напрягать зрение, чтобы разглядеть дорогу, значит фары направлены слишком низко.
Попросите кого-нибудь проехать навстречу или встаньте сами перед машиной на расстоянии метров двадцати. Если свет бьёт в глаза на уровне головы, фары задраны вверх и нужно опустить их ниже. Встречные водители будут мигать вам дальним светом — это явный признак неправильной регулировки. Лучше потратить лишние полчаса на настройку, чем создавать аварийные ситуации на дороге.
На СТО регулировку делают на специальном оптическом стенде за десять-пятнадцать минут. Это точнее, чем у стены, особенно если нет опыта. Стоит услуга недорого, зато получите гарантированно правильную настройку. Некоторые станции делают регулировку бесплатно при покупке и установке фар у них. Если не уверены в своих силах, лучше доверить это специалистам.
Стоимость работ и запчастей
Цена новых фар для Газели зависит от производителя и качества оптики. Оригинальная фара заводского производства обойдётся в 4-6 тысяч рублей за штуку. Это верхняя планка цен, но за эти деньги получаете гарантированное качество и долгий срок службы. Комплект из двух фар выйдет в 8-12 тысяч, что для коммерческого транспорта вполне разумные затраты на несколько лет эксплуатации.
Качественные аналоги от известных производителей стоят 2-3 тысячи за фару. Турецкая или польская оптика среднего уровня служит три-четыре года без нареканий. За комплект отдадите 4-6 тысяч рублей, что вдвое дешевле оригинала при приемлемом качестве. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет сэкономить без потери надёжности.
Дешёвые китайские фары продаются по цене от 800 рублей до полутора тысяч за штуку. Комплект обойдётся в 1600-3000 рублей. Такая оптика может проработать год, а может помутнеть и развалиться через три месяца. Экономия сомнительная, учитывая, что менять придётся чаще. Для тех, кто планирует скоро продавать машину, вариант приемлемый, но для постоянной эксплуатации лучше не рисковать.
Стоимость работы на СТО
Замена одной фары на станции техобслуживания стоит 500-800 рублей. Это включает демонтаж старой оптики, установку новой и базовую проверку работоспособности. Замена обеих фар выйдет в 1000-1500 рублей. Время работы — примерно полчаса на обе фары, если нет осложнений вроде прикипевших болтов или повреждённой проводки.
Регулировка света на оптическом стенде обойдётся в 300-500 рублей за обе фары. Некоторые СТО включают регулировку в стоимость установки, другие считают её отдельной услугой. Уточняйте этот момент заранее, чтобы не получить неожиданную доплату. Регулировка у стены вручную дешевле — 200-300 рублей, но точность ниже.
Если нужен дополнительный ремонт проводки, замена патронов или разъёмов, это оплачивается отдельно. Замена проводки к одной фаре стоит 400-600 рублей в зависимости от сложности доступа. Новый разъём с проводами обойдётся в 200-400 рублей за деталь плюс работа. Окисленные контакты можно зачистить бесплатно или за символические 100-200 рублей, если мастер делает это в рамках общей работы.
Самостоятельная замена
При замене своими руками тратитесь только на запчасти. Комплект фар плюс расходники вроде уплотнителей и смазки для контактов — это максимум 100-200 рублей сверх стоимости оптики. Инструмент нужен минимальный: набор ключей или головок, отвёртки, WD-40. Всё это обычно есть у любого автовладельца.
Регулировка у стены не требует вложений, только время и ровную площадку. Мел или изолента для разметки на стене, рулетка — вот и все затраты. Потратите час-полтора на замену и настройку, зато сэкономите полторы-две тысячи на услугах СТО. Для Газели, которая используется в бизнесе, такая экономия за год набегает в приличную сумму.
Стоит учитывать стоимость ошибок. Если при самостоятельной замене что-то пойдёт не так — сломаете крепление, повредите проводку или купите не ту фару — придётся доплачивать за исправление. На СТО за такие косяки отвечает мастер, и переделка идёт за счёт станции. Если опыта мало, иногда дешевле сразу заплатить профессионалам, чем потом расхлёбывать последствия.
Дополнительные расходы
Новые лампы в фары часто приходится покупать отдельно. Приличная галогеновая лампа H4 стоит 200-400 рублей, комплект из двух — 400-800 рублей. Дешёвые лампы за 100 рублей живут пару месяцев и светят тускло. Если ставите светодиодные лампы, цена начинается от 1500 рублей за комплект для качественных моделей. Китайские светодиоды за 500 рублей обычно не стоят своих денег.
Уплотнители и прокладки могут потребовать замены, если старые задубели. Резиновый уплотнитель фары стоит 50-150 рублей. Герметик для дополнительной защиты швов обойдётся в 100-200 рублей за тюбик. Смазка для контактов — ещё 150-300 рублей, но одного тюбика хватит на много лет. Эти мелочи в сумме добавляют 300-500 рублей к общим затратам.
Итоговая стоимость замены фар на Газели с установкой и регулировкой на СТО выходит в 10-15 тысяч рублей за оригинальную оптику или 6-9 тысяч за качественные аналоги. Самостоятельная замена снижает расходы до 8-12 тысяч за оригинал или 4-6 тысяч за аналоги. Выбирайте вариант исходя из бюджета, опыта и наличия времени.
